miércoles, 17 de diciembre de 2014

TASCAM DR-60D: un grabador de cuatro pistas pensado para cámaras DSLR

Este grabador de cuatro pistas de estado sólido utiliza preamplificadores HDDA de altas prestaciones y conversores AD, todo ello en un equipo robusto pero ligero.



Para aquellos cineastas y videreporteros que se decantan por el uso de cámaras DSLR pero que siempre encuentran en la grabación de audio una de las principales limitaciones de estas cámaras, Tascam cuenta ahora con su nuevo grabador DR-60D. Este grabador de cuatro pistas de estado sólido utiliza preamplificadores HDDA de altas prestaciones y conversores AD, todo ello en un equipo robusto pero ligero.


Este dispositivo se ajusta cómodamente en cualquier cámara o en cualquier plataforma, y grabará hasta 24bit 96kHz de audio de alta calidad directo una tarjeta SD/SDHC. Los profesionales de la DSLR tienen a su disposición 2 entradas ¼”-XLR combo Micro/Línea, 1 entrada de Micro de 3,5mm, cámara IN, Cámara OUT, LINE OUT y salida de auriculares. Las dos entradas XLR combo proporcionan un conveniente Phantom Power +48V y la entrada de micro de 3,5mm provee de bias voltaje.


El DR-60D usa el más que popular interfaz de usuario de Tascam y dispone de controles externos para las operaciones más habituales. La estructura del cuerpo, las teclas blandas y los diales han sido diseñados específicamente para ayudar a eliminar el ruido de manejo. Los múltiples modos de grabación incluyen; grabación de 4 canales, autograbación y el modo “Dual Record Safety Track”. El modo Dual-recording permite grabar dos archivos simultáneamente a dos niveles distintos, mientras que el Auto-recording permite activar/descativar la grabación a un determinado nivel. El modo pre-recording, por su parte, ofrece grabar dos segundos de buffer antes de que la grabación sea activada.





Principales Características 

  • Grabación a tarjeta SD/SDHC hasta 32Gb.
  • Grabación de 4 pistas simultáneamente.
  • Modos e grabación: Mono, stéreo, dual mono, dual stereo, 4-canales.
  • Formatos de grabación: 44.1/48/96kHz 16/24bit (WAV/BWF).
  • Previos TASCAM HDDA.
  • Niveles ajustables independientemente para canales 1L, 2R y 3- 4.
  • 2 entradas XLR/TRS +4dBu nivel de línea y Pahntom Power (24 o 48VDC en XLRF).
  • Conector CAMERA OUT para salir del mezclador de la DR-60D (ganancia ajustable).
  • Conector CAMERA IN para monitorización desde la cámara.
  • Salida de Línea de alta calidad y auriculares ajustable independientemente.
  • Salida de auriculares de 50mW/ch.
  • Socket de montaje en trípode (debajo) y tornillo para montaje en DSLR (arriba).
  • Asas para proteger la pantalla que pueden ser usadas para cinturón.
  • Teclas de goma suave para una operación silenciosa.
  • Tecla HOLD para evitar actividad accidental.
  • Botón QUICK para acceso rápido a varias funciones.
  • Pantalla LCD de 128×64 pixeles retro iluminada.
  • Conexión USB 2.0 para trnasferencia de archivos de alta velocidad.
  • Cable Mini USB incluido
  • Opera con baterías 4-AA, con adaptador de corriente AC (no incluido) o por USB.
  • Control remoto dedicadocon Jack para el RC-10 o el footswitch RC-3F (no incluido).
  • Mezclador interno con controles PAN y LEVEL.
  • Filtro pasa-bajos (40/80/120Hz).
  • Limitador (1/L y 2/R pueden ser linkados).
  • Función delay para ajuste de distancia de micro (hasta 150ms).
  • Función de decodificación M-S.
  • Generador de tono claqueta.(AUTO/MANUAL).
  • Duración seleccionable de tono de claqueta con 4 posiciones (0.5/1/2/3 segundos, cuando se autogenera).
  • Selector de generación de tono claqueta. 3 posiciones: OFF/HEAD/HEAD+TAIL, cuando autogenerado)
  • Los archivos de grabación pueden nombrarse de forma automática con una palabra o una fecha.
  • Función Jump back y play.
  • Equalizador para reproducción y ajuste de alineación para mejorar la percepción de presión.
  • Función Resume para memorizar la posición de reproducción antes de que la unidad se apague.
  • 99 Marcadores (MARK) para cada pista de audio.

jueves, 27 de noviembre de 2014

SISTEMAS DE AUTOFOCO - PASIVO

Los sistemas de autofoco pasivo, son sistemas más evolucionados que los activos, y los que equipan normalmente tanto las cámaras fotográficas réflex digitales (llamadas tipo DSLR – Digital Single Lens Reflex) como las de vídeo de gama media/alta. La determinación de la distancia de enfoque se efectúa tras un análisis computerizado de la imagen misma. 

Proporcionan mucha mayor precisión en el enfoque de las imágenes.

Hoy día, el pasivo es el sistema de autofoco más extendido. Las dos técnicas fundamentales en las que se basa son la comparación de fases y la medida del contraste. Para un correcto funcionamiento del autofoco pasivo se requiere una iluminación suficiente y un objeto con cierto relieve. El problema se soluciona mediante una luz auxiliar que ilumine el motivo.

En las cámaras analógicas (de película) tipo SLR, el sensor del sistema de autofoco se basaba en un sistema muy simple de CCD de tipo lineal que fijaba su atención sobre el contraste obtenido en píxeles contiguos. El CCD de control de foco era típicamente de forma rectangular (una simple barra) conteniendo unos 200 píxeles y se ubicaba en posición central. La luz procedente de la escena incidía en esta barra sensor y el microprocesador observaba los valores de contraste entre píxeles contiguos.

Cuando la escena está desenfocada, los píxeles adyacentes tendrán intensidades similares; entonces el
microprocesador hará moverse el mecanismo de enfoque y observará de nuevo las intensidades de los píxeles; si la diferencia no mejora retrocederá hasta encontrar el punto de máxima diferencia. Es en este punto donde la imagen resultará correctamente enfocada.


En la imagen superior (desenfocada) se aprecia el pequeño rectángulo rojo que corresponde a los CCD del sistema de autoenfoque típico en una cámara fotográfica SLR. Este rectángulo, ampliado, resultaría como se muestra en la imagen inferior. La diferencia de intensidad luminosa entre píxeles adyacentes es baja.


En la segunda imagen, enfocada, el patrón obtenido por el CCD corresponde a la figura inferior enmarcada en rojo, con la máxima diferencia de intensidad entre píxeles contiguos.

En las cámaras fotográficas SLR, el sistema pasivo de autoenfoque solía basarse en el detalle vertical, como se muestra en estas imágenes.

Cuando el sujeto carecía de elementos verticales (un paisaje marino, una pared lisa, por ejemplo) o se giraba 90º la cámara para tomar una fotografía vertical, el sistema autofoco encontraba mayores dificultades. Para paliarlo, las réflex analógicas de alta gama solían tener una combinación de sensores horizontales, verticales y oblicuos. En las cámaras de fotografía digital basadas en sensores matriciales que utilizan este sistema, es posible aprovechar la información obtenida en los píxeles
centrales.

En las cámaras de vídeo el sistema funciona de manera similar, tomándose la muestra de intensidades sobre una parte de los píxeles del CCD o CMOS, usualmente sobre los colocados en el centro del visor (algunas cámaras muestran, con un recuadro sobre el visor, qué parte de la imagen está siendo analizada a efectos de determinar el foco). El control del enfoque se realiza a partir del análisis de la energía de la señal recibida en esos sensores, moviendo el servomotor de enfoque hasta que se obtiene una señal en la que aparecen rápidas transiciones.

Los sistemas pasivos de autoenfoque tienen sus ventajas e inconvenientes.

Ventajas:

1. No son engañados por vidrios, rejas, elementos brillantes, etc.

2. Pueden trabajar sobre sujetos colocados a cualquier distancia.

Inconvenientes:

1. Necesitan luz para poder analizar una imagen. Mientras que los sistemas activos (ultrasonidos e infrarrojos) son capaces de enfocar en la oscuridad, los pasivos son inoperantes si no existe una iluminación mínima.

2. Igualmente, necesitan un mínimo de contraste; el autoenfoque se encontrará con serias dificultades frente a imágenes planas y carentes de detalle (una pared blanca, un objeto grande y de color uniforme).

miércoles, 19 de noviembre de 2014

NUEVO CORTOMETRAJE: LAS COSAS DE VAMPIRITO - COLECCIÓN DE CHISTES


Hoy les presentamos un nuevo corto de AMR Producciones.

Es una comedia a base de sketches, protagonizada por Vampirito y con cameo del propio director Miguel A. Crespo acompañándole, el cual ha realizado todo el trabajo de animación 3D, basado en iClone y asistido por mocap (del inglés motion capture, o captura de movimientos) con ayuda de un dispositivo Kinect, en un entorno de realidad aumentada. Los títulos están creados con el software Vue xStream; y todo ello montado posteriormente con Pinnacle Studio.

Esperamos que pasen un buen rato con este vídeo y que les guste...


martes, 18 de noviembre de 2014

UNA DOCENA DE CONSEJOS BASICOS PARA GRABAR BUENOS VIDEOS.



  • 1. #12: Compruebe la memoria y la batería. Es imposible grabar un buen vídeo sise queda sin batería o sin espacio para grabar.
  • 2. #11: Ajuste la configuración del dispositivo. Use la resolución más alta de sudispositivo. Asegúrese de que no esté configurado para detener la grabaciónautomáticamente después de 10 o 20 segundos. Experimente con varios ajustes pararetratos, paisajes, grabaciones nocturnas o en movimiento.
  • 3. #10: Estabilice su dispositivo. Una grabación movida no resulta agradable dever. Apoye el brazo en una superficie estable para estabilizar la cámara. Y si tienepensado realizar muchas grabaciones, le recomendamos que invierta en un monopie,un trípode mini o un trípode portátil para su dispositivo.
  • 4. #9: Planifique con antelación. Planifique sus planos antes de grabar nada. Porejemplo, si desea captar la emoción en el rostro de alguien asegúrese de que lacámara esté lo suficientemente cerca como para ver los ojos de la persona.
  • 5. #8: Piense en las secuencias. Planos amplios, cortos y reacciones le puedenayudar a contar una historia y crear vídeos visualmente interesantes.
  • 6. #7: Grabe tiempo extra antes y después. Grabe de tres a cinco segundosadicionales antes y después de lo que desee captar. Dispondrá de más flexibilidad a lahora de editar y es posible que capte algún momento genial y espontáneo.
  • 7. #6: Muévase, no haga zoom. Utilizar el zoom tiene como resultado imágenestemblorosas y una calidad de sonido más baja. Siempre que sea posible, cambie lacámara de posición para acercarse al centro de interés.
  • 8. #5: Utilice la luz disponible. Salvo que desee conseguir un efecto retroiluminado,colóquese con la luz por detrás de usted para que ilumine aquello que desea grabar.Tenga en cuenta que una iluminación defectuosa o un exceso de luz dificulta lagrabación de un vídeo de buena calidad.
  • 9. #4: Grabe en modo paisaje. Grabar vídeo en modo retrato tendrá como resultadoimágenes en formato buzón con bandas negras en las pantallas 16:9. También reducela resolución de su vídeo.
  • 10. #3: Preste atención al sonido. Si desea grabar conversaciones o reducir sonidosde fondo, invierta en un micrófono de calidad. Si está grabando un vídeo con susmartphone, utilice si es posible un pequeño micrófono externo para obtener mejoresresultados.
  • 11. #2: Pruebe los ajustes de apertura, enfoque y distancia focal. Lea elmanual del usuario de su dispositivo y descubra cómo el ajuste de estos parámetrosafectan a su vídeo. Por ejemplo, intente usar una apertura reducida al grabar un retratode una persona, para que su rostro destaque sobre el fondo.
  • 12. #1: Cometa errores. No se frustre ni se desanime si su grabación no sale comoesperaba. Diviértase con su dispositivo de vídeo y recuerde que cuanto más lo use,mejor serán sus vídeos.

martes, 4 de noviembre de 2014

CONSTRUCCIÓN DE UN PARASOL - PORTAFILTROS

La utilización de parasoles y portafiltros es muy importante como hemos visto en entradas anteriores si queremos realizar una grabación de calidad profesional. En el mercado los hay de todos los gustos y colores; y claro está de muchos precios que van desde unas decenas de euros, hasta varios cientos para los más sofisticados y de alta gama.

Pero si nosotros no nos conformamos con alguno de los modelos baratos y queremos optar por algunos de estos últimos y más caros; mas no disponemos de recursos económicos, aunque si somos algo mañosos, podemos optar por fabricarnos nuestro propio modelo. Es por eso que en este post, vamos a ver como hacer un modelo de calidad, con buenos materiales y a la vez económico.

Los accesorios de PVC negro y el aluminio, tienen la calidad robusta, liviana y no demasiado frágil, por lo que nos resultaran idóneos para este proyecto. En esta entrada, vamos a ver como paso a paso montaremos el nuestro de la forma más facilmente explicada posible:




Para el cuadro se pueden utilizar 
cajones Organizadores de 6 x 9.





Corte un agujero de 90x90mm en el centro del recipiente, 
con los lados redondeados, 
para ello puede usar una moneda como guía.






Un par de papeleras negras 
también nos pueden servir, 
ya que tienen lados planos y lisos.







Imprimir los patrones de la bandeja
 de  filtros desde el enlace de
 más abajo, sobre las
superficies planas de las papeleras.






Puede utilizar un cuchillo una sierra
o un cortador para hacer los cortes. 

Asimismo es conveniente usar una regla para sacar los lados rectos.



El filtro de la bandeja está hecho de estas piezas de 3 x 2. Esto forma un sándwich con 2 piezas en el centro para poder sostener filtros de 85x100 mm. 
Coloque sus patrones así para que puedan hacer 6 piezas.




Aplicar pegamento de contacto en las piezas evitando las áreas de los filtros. 
Alinee cuidadosamente las piezas y presionarlas juntas.


Y de esta manera queda la bandeja de filtro terminada.
Repita el proceso para hacer 2 bandejas de filtros más si quiere.




En la sección de jardín de tiendas de bricolaje, 
puede encontrar estos  rociadores en forma de 
donut de regadera que usaremos como soporte 
de las bandejas de filtros.





Si no puede encontrar un donut de aspersor, 
valdrá un pequeño cubo barato que tenga  
un fondo aproximado de 145 mm.










Cortar la parte central del donut 
de aspersor dejando un agujero 
90-92 mm de ancho.






Cortar los lados dejando de lado 1/2" de alto.



Cortar una ranura de 105 mm de ancho que permitirá la bandeja del filtro a través de él.


La bandeja de filtros debe ahora deslizarse a través de esa ranura 
y girar libremente dentro del porta filtros.


Hacer 2 soportes en L. 
Se puede utilizar chapa metálica o similar. 
Cortar una tira de 10 mm de ancho x 52 mm y luego por la mitad, 
así tendremos 2pcs de 26 mm de largo x 10 mm, 
utilizar unas pinzas para doblar y dar forma.


Pintarlos de negro y con una broca de 1/8" hacer cuatro taladros como en el dibujo 
 y con remaches de 3mm, fijar el soporte a la bandeja del filtro.
Asegurar a la caja usando tuercas y tornillos de rosca por si quisiéramos desmontarlo después.





Imprimir el patrón del soporte a raíl
adjunto en los ficheros auxiliares. 
Y trazar y cortar sobre una plancha
de aluminio de 2 o 3 mm de espesor.





Usar una sierra para metales para cortar 
la pieza y una devastadora para suavizar la parte curva. 
Taladrar los agujeros indicados para 
el perno y las tuercas de sujeción.






Después de pintarlo de negro también, 
asegurarlo a la caja usando tornillos y roscas.






Otro donut de aerosol se utilizara para mantener
el adaptador flexible, que servirá para evitar fugas 
de luz con los diferentes objetivos de la cámara.






Cortar la parte central de la guarda de luz, dejando un agujero 90-92 mm de ancho.


Imprimir el patrón "sujeciones" del enlace de más abajo para orientarse 
sobre como cortar 3 tiras de 1 cm x 5 cm.
Imprimir el patrón de las curva del soporte como guía.


Con unos alicates de punta fina, dar forma a la banda de metal para seguir el contorno 
de la parte interna del donut y del soporte de la bandeja del filtro. 
Perforar los agujeros de 1/8" según indica el dibujo.





Pintar de negro y remachar los soportes 
con  remaches de 3 mm para 1/8".



Tener en cuenta que uno de los agujeros irá sobre el soporte del raíl 
y este tiene un grosor diferente.





Asegurarlo todo
con tornillos y sus roscas.





Imprimir la plantilla donut de los
archivos auxiliares y trazar 
en neopreno o goma los adaptadores
flexibles, para las fugas de luz.



Cortar con cuchilla o tijeras, diferentes versiones de diámetro interior. 
para adaptarlas a sus objetivos de lentes.


Ahora, para las bisagras de la parte superior de la bandera, 
nos haremos con 2 tuercas de 1/4"- 20 x 7/8" como acopladores 
y cortaremos 2 piezas de aluminio de 90º de ángulo
 a 15 mm x 20 mm x 30 mm según dibujo.


Para las bisagras de la solapa superior, alinear las tuercas una a la izquierda y otra a la derecha (Ver foto) y sujetando con unas tenazas de presión, perforar al lado contrario y fijar con un remache sobre la cara de 15 mm.
Después, taladrar dos agujeros más en el lado de 20 mm de del ángulo para los tornillo y tuercas de sujeción al cuerpo central.





¡Importante! Invertir el borde de la 
 alineación de la bisagra derecha/izquierda,
como ya dijimos antes.






Asegurar a la caja con tornillos y tuercas. 

Quedando la distancia exterior de la bisagra izquierda a 
164 mm al borde exterior de la bisagra derecha.





Corte 2 piezas de 2-3 mm de espesor
de 90º en ángulo de aluminio.







Por un lado recortar y taladrar un orificio de 1/4". 
Al otro lado, ajuste a 1/2" de ancho.







Desvastar a modo de espejo con una lima/amoladora
según se observa en la fotografía.






Cortar una tira de aluminio de 1/2" ancho x 167 mm de largo, 
y perforar 4 agujeros en la tira y en los ángulos
con una broca de 1/8".











Imprimir el patrón parasol adjunto en los
archivos auxiliares, trazar en el lado 
de la papelera y recortar.



2 espaciadores de 1/4 x 3/8 x 1 y 2 tornillos 1/4 x 1-1/2" para asegurar el aluminio al parasol superior con la tira del soporte para las 2 bisagras. 
2 tornillos mariposa de 10-32-3/8" y 2 tuercas moleteadas 10-32 permitirán una fácil colocación 
y retirada del parasol. 

2 perforaciones con una  broca de 3/16 mm en la tira de aluminio que se alinearan con los orificios en la pestaña superior del parasol, nos servirán para la fijación de los tornillos de 10-32. 
Imprimir el patrón que viene en la plantilla del parasol, para situar bien los 
agujeros sobre la tira de aluminio.


Asegurar los dos ángulos perforados de la bisagra, al aluminio usando remaches de 3mm 1/8".






Unir todo esto a las bisagras del cuerpo principal 
con los tornillos de mariposa.






Coloque el parasol superior con los tornillos de la tapa 
y las tuercas moleteadas sobre la tira de aluminio.










En esta imagen se aprecia como 
la bandera y las bisagras 
están ya montadas



Ahora vamos a imprimir la plantilla de sujeciones sobre un trozo de chapa metálica fina o de lata. Cortar y formar doblando a lo largo de las guias indicadas y un agujero con una broca de 5/32".





Utilizan la misma broca para perforar 
en el cuerpo principal y a unos 37 mm del lado de 
la caja y 8 mm desde atrás.
(Ver fotografía)





Asegurado a la carcasa con un tornillo 
y tuerca moleteada, obtiene movimiento y 
evitará que las bandejas del 
filtro se salgan y se caigan.





Con el bloqueo de bandeja quitado
permitirá sacar hacia fuera y así 
poder extraer las bandejas.





Finalmente fijar al bloque de raíles del trípode 
utilizando el perno y la tuerca.







DESCARGAR: Plantillas de Archivos Auxiliares.

PRECAUCIÓN: Tenga siempre en cuenta las prácticas de seguridad en su lugar de trabajo. Utilice las herramientas adecuadas y equipo de protección para las manos y los ojos.