miércoles, 23 de abril de 2014

EL DIAFRAGMA Y SUS VALORES



El diafragma es un dispositivo que le provee al objetivo la capacidad de regular la cantidad de luz que entra a la cámara. Suele ser un disco o sistema de aletas dispuesto en el objetivo de una cámara, de forma tal que limita la cantidad luz que llega hacia el medio fotosensible en la cámara, generalmente de forma ajustable. Las progresivas variaciones de abertura del diafragma se denominan apertura, y se especifican mediante el número f, que es la relación entre la longitud focal y el diámetro de abertura efectivo.

Historia

El diafragma es la parte de la cámara que determina el tamaño de la abertura. En su forma más elemental, vista en las cámaras más antiguas, no era más que una placa perforada de diámetro fijo. Posteriormente, se adoptó un sistema consistente en un grupo de placas perforadas con distintos diámetros en forma de disco circular, que permitían variar la apertura mediante el cambio de dichos discos en frente del objetivo. Finalmente, el diafragma evolucionó hacia su estructura actual, que consiste en un conjunto de aletas, generalmente metálicas, que se mueven hacia adentro o hacia afuera, formando con sus extremos un agujero poligonal, cuyo diámetro define el valor de apertura; los más modernos utilizan aletas con perfil redondeado, lo cual produce un efecto más armónico en el desenfoque de la imagen resultante.

Diafragma y número f

La capacidad que tiene un objetivo para dejar pasar la luz se denomina luminosidad. Una de las maneras de indicar esta luminosidad es mediante la letra f que se define como la división de la distancia focal del objetivo por el diámetro de la abertura efectiva. Esta relación da lugar a una escala normalizada en progresión de: 1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 etc. El salto de un valor al siguiente se llama paso. El valor mínimo que puede tener el número f es 0,3. Aunque este valor es inalcanzable en la práctica.
Estrictamente hablando, el número f no depende de la distancia focal del objetivo, sino de la distancia a la que está el centro óptico (el nodo único de una lente delgada con la misma potencia que el objetivo) de la imagen que forma. Cuando el objetivo está enfocado "a infinito" esta distancia resulta ser la inversa de la potencia del objetivo (distancia focal). Por tanto al enfocar a otras distancias la luminosidad cambia, reduciéndose. Esta variación está minimizada para que quede dentro de un tercio de paso de la luminosidad teórica aportada por el número f. En cine sí se tiene en cuenta esta variación y se emplean dos números para indicar la luminosidad: el f y el t. El f es calculado y sirve para determinar la profundidad de campo. El t es el número f teóricamente correspondiente a la luminosidad real medida. Estos números no suelen diferir en más de un tercio de paso.


Diafragma y profundidad de campo

El diafragma afecta en gran medida la profundidad de campo. Cuanto más cerrado esté (mayor número f), mayor será la profundidad de campo. Cuanto más abierto esté (menor número f) más pequeña es la profundidad de campo. Este comportamiento es debido a que el ángulo que forman los extremos del diafragma con el punto en el plano enfocado con un f cerrado será un ángulo estrecho y permitirá posicionar los círculos de confusión en posiciones más alejadas del plano de enfoque tanto por delante como por detrás aumentando el espacio que se ve apreciablemente nítido.

Diafragma y nitidez

El tiene consecuencias directas también en la nitidez de la imagen. Con aberturas pequeñas (número f alto) la difracción aumenta afectando negativamente la nitidez. Con aberturas grandes se obtiene mayor nitidez pero en un área más limitada, debido a la pérdida de profundidad de campo. Aunque en teoría debería conseguirse mayor nitidez con aberturas grandes, en la práctica esto no es así, pues a aberturas mayores (número f pequeño), las limitaciones de diseño del objetivo conocidas como aberraciones, sobre todo las cromáticas, dominan sobre la abertura amplia y la nitidez empeora. Para objetivos antiguos, una regla práctica para obtener buena nitidez es situar la apertura de f/8 a f/11, con lo que además se consigue una buena profundidad de campo. Los objetivos más modernos suelen tener elementos múltiples y lentes especiales que corrigen las aberraciones, lo cual permite lograr mayor nitidez a números f más bajos, generalmente entre f/5.6 y f/6.3. El valor óptimo del número f para máxima nitidez es una característica propia de cada objetivo que los fabricantes no suelen publicar, pero que puede obtenerse haciendo pruebas a diferentes aperturas. Al punto óptimo de nitidez de un objetivo se le denomina "punto dulce".

Apertura del diafragma, valores ISO y la exposición en la grabación de vídeo


Siguiendo con los ajustes que afectan a la calidad final del vídeo con cámaras réflex vamos a hablar sobre la apertura del diafragma, la exposición y los valores ISO.



Aquí, vuestra experiencia en fotografía hace que prácticamente ya sepáis lo que debéis hacer. Y es que, si hay una ventaja para el fotógrafo que se introduce en el mundo de la grabación de vídeo, es su conocimiento sobre como la luz afecta a las imágenes.


La apertura del diafragma y los valores ISO


El diafragma ya sabemos que nos permite controlar la cantidad de luz que entra o no al sensor. Además, la apertura es inversamente proporcional a la profundidad de campo. Así, cuanto más abierto esté menor profundidad y viceversa.

Con la apertura de diafragma podremos jugar también a la hora de grabar vídeo, lo único que tenemos que tener en cuenta es que, según lo abramos o cerremos, no podremos compensar con un mayor o menor tiempo de exposición como haríamos en fotografía. Por tanto, si una vez fijada la velocidad de obturación y apertura de diafragma la escena está oscura tendremos que variar otros parámetros como los valores ISO para compensar.

El problema es que si aumentamos excesivamente los valores ISO estaremos metiendo demasiado ruido a nuestros vídeo. Por lo que mejor contar con alguna fuente de luz continua. Pero en el caso de no disponer de ella y necesitar variar los valores ISO hay una serie de detalles a tener en cuenta.

Lo primero es usar siempre múltiplos de valores ISO nativos. Es decir, si nuestra cámara es una Nikon podremos usar ISO 100, 200, 300, etc… sin pasar de 800. En Canon serían valores ISOmúltiplos de 160 (160, 320, 480,…) y así igual con el resto de marcas.

Y como hemos dicho, siempre intentando no superar el valor ISO 800. Valor que podríamos definir como máximo ya que a partir de ahí el ruido en el vídeo será excesivo. A continuación veréis un vídeo que a pesar de comparar el ruido en vídeo de dos cámaras Canon es suficientemente aclaratorio para ver como, según aumentamos la ISO también lo hace el ruido en el vídeo.

La exposición


Debido a que la grabación de vídeo no cuenta con un formato tipo RAW en el que no sufrimos compresión y mantenemos toda la info posible es importante cuidar la exposición. Ya que, correguir zonas sobreexpuestas o subexpuestas no será tan sencillo.

Normalmente los vídeos en exteriores suelen quedar sobre expuestos. Para evitarlo es interesante hacer uso de filtros de densidad neutra. En el interior, ocurre al contrario y la mayoría de vídeos quedan subexpuestos por lo que ahí aun siendo aconsejable el uso del filtro nos requerirá una iluminación adicional.

Por último, pese a buscar una exposición correcta es interesante instalar perfiles de color planos que nos permiten una mejor posproducción. Uno de los más usados es el perfil Techinicolor, sólo disponible para cámaras HDSLR Canon. La finalidad es conseguir el mayor rango dinámico posible.


Si no fuese posible su instalación entonces modificaríamos uno de los perfiles de forma manual para que quede lo más neutro posible e incluso con un tono “grisáceo” en la imagen (bajando contraste y saturación). No os preocupéis, en posproducción con el uso de esos perfiles o modificaciones podremos tocar la imagen y conseguir un resultado magnífico.


lunes, 21 de abril de 2014

SOPORTES PARA CÁMARAS: Cuándo y cómo utilizarlos.

En esta entrega analizamos los soportes de cámara más utilizados. Cuándo y cómo usarlos, en qué situaciones y de qué modo son algunos de los consejos que os daremos para que saquéis el máximo partido a vuestras cámaras.

Como hemos comentado a lo largo de lo que llevamos de Especial video, lo primordial antes de grabar es pensar en el fin del video que queremos hacer, y en particular tras la grabación: ¿lo vamos a montar o no? En el caso de que vayamos a editar las tomas grabadas, conviene pensar en el ritmo que queremos darle al video. Una sucesión de planos estáticos sobre trípode y una música muy acelerada puede no tener mucho sentido, y al contrario, una música muy tranquila y un constante vaivén de movimientos en cada imagen por haber llevado la cámara en mano, puede no quedar bien.

Para evitar todas estas “imperfecciones” existen los soportes de cámara. Tenemos de muchos tipos, estáticos y dinámicos, de mayor peso a menor peso, precios y marcas. Comenzamos.

Trípode


Tripode sony
Es un elemento necesario en video y nunca estará de más que tengamos uno en casa. Como regla general, lo llevaremos siempre que esperemos grabar algo mayor a una duración de 10-15 minutos contínuos y no pensemos cambiar de plano, por ejemplo, un concierto de música clásica. Hay trípodes de todos los estilos, desde los compactos que son muy pequeños (parecidos a los de las cámaras de foto) hasta los profesionales, con los que no tendrás problema en hacer movimientos de cámara muy suaves sin cambiar la cámara de sitio.
Hay muchas marcas de trípodes buenos. Una tradicional puede ser Velbon, y una actual, Manfrotto. Lo importante es que el trípode que elijas sea para video, puesto que la cabeza debe poder moverse con mucha suavidad en cualquier dirección mientras estés grabando (movimientos de pan y tilt), y esa necesidad especial en foto no es primordial. De ahí la diferencia entre un trípode para fotografía y otro para video. Aún así, como nos movemos en una etapa de video doméstica entre las cámaras de foto y las videocámaras, os he seleccionado como ejemplo un trípode ambivalente para foto y video de Sony (VCT-80AV Tripod with Remote in Grip), bastante estable, de poco peso y con un precio razonable.

Cámara en mano


Tu brazo y la palma de tu mano son el soporte de cámara más barato que puedas encontrar. Sony siempre lo ha potenciado con sus “Handycam”. Personalmente, grabar cámara en mano es mi opción preferida a día de hoy. Es lo más rápido y versátil. Puedes cambiar tu posición constantemente, seguir a un personaje y tener la libertad de movimiento en cualquier punto que te resta un trípode anclado al suelo. Además, un plano bien grabado cámara en mano añade ritmo a la escena, algo muy televisivo. Sin embargo, los inconvenientes son muchos: primero, y dependiendo de lo que pese tu cámara, debes tener un buen biceps para sujetar durante un rato indefinido todo el conjunto. Tu brazo se cansará bastante pronto si no estás acostumbrado a grabar cámara en mano, pero todo esto se puede entrenar.
Te puedes introducir en cualquier situación, pero si no te concentras bien en la imagen, es muy fácil perder la estabilidad sin darse cuenta. La instantaneidad de la cámara en mano te permite pulsar el botón de REC y ponerte a grabar pensando en la acción, sin preocuparte de ajustar trípode o cualquier otro elemento que te lleve más de un minuto de tiempo. También es cierto que casi siempre que optemos por la cámara en mano, nuestro video implicará una edición, pese a todo no somos perfectos. Y por último, no a todo el mundo le gusta la cámara en mano, por muy realista que sea. Los vaivenes de imagen pueden marear a algunos espectadores que no están acostumbrados a un ritmo elevado de imagen. Creo que grabar cámara en mano es una decisión bastante personal.

Monópode


Monopode
Como su nombre indica, un monópode es como un trípode pero de un sólo pie. Es cómo si le quitásemos una de las patas al trípode para estabilizar la cámara. Tiene la ventaja de pesar muy poco, ser muy versátil y poder llevártelo en cualquier situación. No ofrece el estatismo 100% del trípode, es un paso intermedio entre éste y la grabación en mano, pero es muy estable. Si por algún casual debes mover la cámara rápidamente, puedes levantar todo el conjunto tirando del monópode y buscar una nueva posición rápida y fácilmente. Con un trípode probablemente sería más difícil o quizás deberías desmontar casi todo.
Hay muchas marcas y suelen ser bastante asequibles, por poco precio, puedes conseguir un monópode normalito tanto para cámaras de foto como para videocámaras. Además, otro detalle que suelen llevar es su propio pie. Tienen una rueda movible en la que puedes seleccionar una suela de goma (superficies lisas) o un pincho metálico (suelos de arena, por ejemplo), para evitar que todo el conjunto se pueda resbalar.

Estabilizadores de imagen


Seguro que la palabra steadycam te suena de algo. Es un sistema estabilizador de imagen muy utilizado en cine y televisión, sobre todo en televisión, y basa su acción en unos cuantos puntos de apoyo sobre una estructura metálica y el centro de gravedad del cuerpo de la cámara que se utiliza. Tras este descubrimiento, surgieron muchísimos sistemas para estabilizar la imagen, tanto por dentro como fuera de la cámara, algunos de ellos muy cómodos.
Glidecam
Uno de los sistemas derivados del Steadycam, es el Glidecam. Para cámaras domésticas y no tan domésticas funciona perfectamente. Como véis en la imagen, el uso es muy sencillo: la cámara se coloca sobre la zapata y sostenemos todo el conjunto con el mango. Los contrapesos inferioresestabilizarán el peso general del sistema con el centro de gravedad, reduciendo muy notablemente todos los saltos de imagen cuando nos movemos al grabar:
Poco a poco van apareciendo sistemas estabilizadores de imagen para cámaras de foto que graban video, como por ejemplo, el Cavision RS5DM2SET-S que utiliza como punto de apoyo tu hombro. Puedes fijar la cámara hacia delante o hacia atrás, dirigir el plano con los mangos laterales y además, incluye un visor de goma para aislar tu ojo con la pantalla LCD Live View de tu cámara, muy útil en caso de grabar con mucha luz solar lateral o de frente. 
Cavision
Una versión del mismo sistema para videocámaras domésticas y semiprofesionales es este soporte Anton Bauer STASIS FLEX Shoulder Mount Camera Stabilizer y funciona prácticamente de la misma manera:
Shoulder
Desde hace unos cuantos años se ha venido utilizando mucho en el campo profesional, lo que se conoce como “volante”. Su nombre es Fig Rig, fue inventado por el director de cine Mike Figgis y comercializado por Manfrotto. El sistema de funcionamiento es tan sencillo como situar la cámara en el centro de un círculo y manejarla con los dos brazos. De esta manera tenemos un control algo más exacto sobre los movimientos y la imagen se mueve menos. Tiene una gran ventaja, y son los accesorios que tenemos disponibles para Fig Rig para remotear enfoque e iris cerca de nuestras manos, lo que nos permitirá un máximo control de la escena por la posición de nuestros dedos. Comienza a estar en un poco en desuso por la aparición de otros sistemas, pero siempre dependiendo del plano que quieras grabar y la situación, podrá resultarte muy útil. 
Fig Rig
Y si lo tuyo es grabar con el móvil, como nos contaba alguno de nuestros comentaristas en este Especial video, también existen soportes para móviles. Esta mano adaptada para el iPhone 3GS es una buena solución para grabar adecuadamente si no controlas mucho tu pulso, aunque su precio es casi lo que cuesta teléfono bajo las modalidades de contrato. Y hasta aquí nuestro pequeño repaso a los soportes de cámara, esperamos que os haya sido de utilidad. 
Zgrip

martes, 15 de abril de 2014

MAQUINAS DE EFECTOS ESPECIALES

Hay alguien que dijo que el cine es sueño… y los sueños, sueños son. Y es cierto; o al menos el cine de efectos especiales.

A lo largo de la historia y desde sus primeros comienzos, el cine se ha valido de toda clase de efectos para dar credibilidad a sus películas. Unas veces, para recrear mundos que no existen; y otras, para recrear éste. Pero como no siempre a la hora de rodar se dan las circunstancias que el director desease; más bien nunca, entonces éste ha de valerse de otros medios para crear el ambiente de la escena que hay en su cabeza y que debe de plasmar en la grabación; y para ello, siempre puede recurrir a las llamadas maquinas de efectos especiales.

Entre ellas, podemos encontrar algunas de las siguientes maquinas de:


  • Humo, niebla y nieve: Se utilizan para recrear situaciones en las que se necesita sumergir la escena en un  halo de frió, misterio o similar.

  • Burbujas y espuma: Como su propio nombre indica, recrean burbujas para simulación de fondos oceánicos u otros; y extinciones de incendios… etc.
  • Iluminación: Aparte de la propia de la escena para su correcta visión, se utilizan para crear dramatizaciones y efectos climáticos y psicológicos.
  • Viento: Sobre todo con grandes ventiladores en estudio, pero también e utilizan en exteriores, ante la ausencia de este.

  • Audio: Antiguamente, había verdaderos profesionales de los efectos sonoros en el rodaje. Hoy en día, se aboga más por la sonorización posterior en estudio, mediante adicción de pistas grabadas electrónicamente. Aunque todavía hay quien utiliza maquinas de efectos pregrabados, para el rodaje in situ.
  • Explosiones y fuego: Estos sin duda, son los más espectaculares y caros; y aunque la tendencia es ha hacerlos con trucaje electrónico posterior en edición; una buena superproducción que se precie, no puede prescindir aun de ellos y hay verdaderos profesionales de la pirotecnia, que los utilizan en los rodajes para recrear toda clase de acciones realistas en el set.

  • Disparos: La famosa maquina de repetición; quien no ha visto, una ráfaga de ametralladora en una película. Pues bien, eso requiere de un elaborado y minucioso control de ráfaga, y para ello se utiliza la maquina de truenos; también llamada de repetición; en la que una fila de disparadores consecutivos, accionan los explosivos a distancia y en el orden que requiera la escena.

  • Agua/Fluidos: Al igual que el humo o la nieve, no siempre llueve a gusto del director; y en muchas escenas se utilizan motores y aspersores, para recrear los mismos. Otras veces, hay que recrear decorados, en los que inundaciones o similares irrumpen torrentes de líquidos o fluidos viscosos en escena; y para ellos se utilizan los llamados tanques controlados para guiar el caudal al sitio deseado o maquetas para su caracterización.

  • Cad 3D: Como ya hemos ido viendo en cada una de los tipos de maquinas, casi siempre y cada vez más, estos efectos se pueden ir supliendo por los llamados efectos de ordenador; o efectos digitales. Y aunque cada vez son mas utilizados y corrientes en el cine moderno; siempre habrá alguna escena nueva… que necesite de las maquinas ordinarias de ejecución.